Die Red Feather Lodge liegt unscheinbar am Straßenrand, letzte Station vor dem South Rim. Wer hier eincheckt, spart sich die stundenlangen Staus am Parkeingang und kann schonmal zur Ruhekommen. In meinem Fall ist das bitter nötig. Nach der 20 stündigen Anreise mit United Airlines aus Europa bin ich körperlich am Limit und dank USA-Einreise-Panik auch mit den Nerven am Ende.
Die Zimmer sind schlicht und ich falle erstmal todmüde ins Bett, bevor ich mir ein Bild von Arizona machen kann. Viel zu bald wache ich wieder auf, verfluche den Jetlag und schütte mir in der Lobby amerikanischen Filterkaffee in den Rachen, bis ich in der US-Zeit angekommen bin. Dann steht auch schon das erste Highlight meiner Reise an: ein Helikopterflug über den Grand Canyon. Bei dem Ausblick verfliegt die letzte Müdigkeit, und statt foggy brain sehe ich klarer denn je: Unter mir ragen die rot glühenden Klippen majestätisch empor, bis zum Horizont nichts als Canyon und Weite.
In einem fernen Land
Unter mir breitet sich der größte zusammenhängende Kiefernwald der USA aus, endlos, grün, ohne Straßen, ohne Häuser. Dann bricht das Gestein auf, Farben wechseln von Ocker zu Rot, von Braun zu Violett, und der Canyon öffnet sich. Der Colorado River schimmert wie ein türkisfarbenes Band zwischen den Schluchten, schmal und glänzend, in Wahrheit aber eine Urgewalt, die seit Millionen Jahren das Gestein frisst und die Erde neu formt.
Die Hoheit der Natur wird mir bewusster als je zuvor. Tränen laufen mir übers Gesicht, während ich versuche zu begreifen, was sich da vor meinen Augen auftut. Für wenige Hundert Dollar ist dieser Flug das beste Investment, das man sich auf einer Reise gönnen kann. Die Weite, die man hier erlebt, ist unbezahlbar. Ich habe schon viele Naturerlebnisse gehabt, die mich klein und unbedeutend fühlen ließen – Momente am Meer, im Himalaya, unter Wasser oder in der Arktis. Aber nie habe ich den Perspektivenwechsel so intensiv erlebt wie hier im Helikopter. Wie eine Libelle, dem Wind und der Thermik ausgesetzt, schweben wir über dieses Naturwunder, das sich nicht fassen lässt. Die eigene Unbedeutsamkeit war nie greifbarer. Und gleichzeitig werde ich eins mit der endlosen Weite der Natur, die sich unter mir ausbreitet.
Auf staubigen Wegen durch Amerikas Geschichte
Nach der Landung stehe ich noch immer benommen von dieser Wucht auf dem staubigen Boden des Maverick-Startplatzes. Die Rotorblätter kommen zur Ruhe, die Stille kehrt zurück. Dort wartet Daniel von Buck Wild Hummer Tours auf mich. Sein Mad Max Gefährt ist offen, kantig, staubig, gebaut für dieses Land.
Daniel ist nicht nur Fahrer, er ist Geschichtenerzähler. Während wir Richtung South Rim rollen, beginnt er zu sprechen: „Die Navajo nennen diese Weite heilig“, sagt er, den Blick nach vorn gerichtet. Vor uns schlängelt sich eine Truppe Harley-Davidson-Fahrer die Straße entlang, das legendär tiefe Röhren ihrer Maschinen klingt nach Freiheit. „Aber was bedeutet heilig, wenn gleichzeitig Tourismus bestimmt, wer Zugang hat, und Uranminen unser Wasser bedrohen?“ Seine Sätze sind nicht vorbereitet, sie kommen aus einem Wissen, das er in sich trägt. Daniel ist wie eine Enzyklopädie für Native American Geschichte, Mythen und Gegenwart.
Zurück im Hummer, offen, staubig, fährt er über die Waldwege am South Rim. Er hält an Aussichtspunkten, erklärt, wie Stämme wie die Havasupai, Hopi, Navajo und Apache seit Jahrtausenden hier leben. „Fünfzehntausend Menschen leben in den Reservaten rund um den Canyon“, sagt er. „Wir haben unsere eigene Post, unsere eigene Schule, unser eigenes Krankenhaus. Aber Tourismus bestimmt, wo wir verkaufen dürfen, wie wir unsere Geschichten erzählen. In manchen Bereichen sind wir Teil der Erfahrung, in anderen gar nicht mehr sichtbar.“ Seine Worte sind keine Klage, sie sind nüchtern. „Wir leben mit dem Tourismus, aber wir zahlen den Preis. Ohne ihn gäbe es kaum Arbeit. Aber viele unserer Dörfer kämpfen. Alkohol, Drogen, das ist Realität.“ Und dann fügt er hinzu: „Die Leute wollen heute so leben wie wir. Sie kaufen unseren Schmuck, unsere Bücher, unsere Heilmethoden. Aber wir können nicht alle reinlassen. Wir schützen uns, indem wir Räume schließen.“
Schicht für Schicht: Ein Spiel von Sonne und Schatten
Bei Yaki Point liegt Stille über dem Abgrund, nur ein Adler zieht seine Kreise. „Es gibt keine Straße nach unten“, erklärt Daniel, als wir eine Karawane aus Maultieren sehen. „Man geht zu Fuß, man reitet, oder man bleibt oben. Unten werden die Unterkünfte alle zwei Tage versorgt. Wer die Hitze unterschätzt, lernt Demut.“ Dann spricht er vom Uran, vom Pinyon Plain Mine, von Protesten, die nur kurz erfolgreich waren. „Es ist eine offene Wunde“, sagt er. „Fünfhundert alte Minen wurden einfach zurückgelassen. Menschen starben. Jetzt fahren wieder Laster. Das Wasser könnte vergiftet werden. Wir kämpfen weiter.“ Seine Stimme bleibt ruhig, aber man hört ihr die Last an.
Als die Sonne tiefer sinkt, fahren wir zum Hopi Point. Der Himmel weitet sich, der Canyon liegt wie ein offenes Archiv vor uns. Wir stehen nebeneinander, schweigend, bis Daniel schließlich erzählt, was ihn mit alldem verbindet. „Ich habe Native Ancestors“, sagt er mit Stolz in der Stimme. „Ich arbeite als Guide, ja. Aber ich bin hier nicht nur, um Wege zu zeigen. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht. Es geht darum, wer wir sind, wenn niemand hinschaut, und darum, was für uns heilig bleibt, auch wenn die Welt sich etwas anderes wünscht.“
Die Sonne taucht die Felsen in Rot und Gold, Schatten steigen Schicht für Schicht aus der Tiefe. In dieser Stille begreife ich, dass die Weite Arizonas mehr ist als ein ästhetischer Höhepunkt. Sie ist Spiegel. Vor hundert Jahren wurden Stämme verdrängt, enteignet und marginalisiert. Heute sehnen wir uns nach dem, was sie bewahrt haben: Erdverbundenheit, Heilpflanzen, Rituale, Leben in Einheit mit der Natur. Europäische Besucher strömen nach Sedona, kaufen Schmuck,Kristalle, Talisman, stehen auf Wartelisten für Zeremonien. In Spas weltweit riecht man Sandelholz und Palo Santo und es erklingen Flöten, die hier heilig sind. Wir wollen zurück, während sie ihre Räume schließen.
Scottsdale: Urbane Inszenierungen
Als ich nach Scottsdale zurückkehre, dem eleganten Nachbarn von Phoenix, wirken die Gärten des Four Seasons Resort Scottsdale zwar makellos, doch kleiner. Der Maßstab hat sich verschoben. Gleichzeitig zeigt das Hotel, wie Luxus heute im Einklang mit der Natur und den mit ihr verbundenen Kulturen und Völkern stehen kann. Eingebettet in die roten Hügel des Pinnacle Peak öffnet sich von fast jedem Zimmer und jeder Terrasse der Blick weit über die Sonora-Wüste. Die Küche arbeitet mit lokalen Zutaten, serviert Avocado, Mais, frisch gebackene Tortillas. Im Spa werden Native Healing Methods integriert, von Massagen mit Kaktussaft für die Haut bis hin zu Ritualen, die auf traditionelle Kräuter und Essenzen zurückgreifen. Hier wird nicht nur Luxus inszeniert, sondern auch eine Rückbindung an das, was die Region seit Jahrhunderten prägt.
Auch im ADERO Resort wird mit der Natur gearbeitet, nur auf eine andere Weise. Dort wird Raum nicht einfach genutzt, sondern in Szene gesetzt. Im ADERO Resort etwa, Teil einer „Dark Sky Community“, bleibt der Himmel dunkel, unberührt von Lichtverschmutzung. Einmal pro Woche bringt ein Astronom Teleskope, zeigt alte, rote Sterne und junge, blasse.
Am Fluss der Zeit
Am Ende meiner Reise darf die Weite selbst noch einmal körperlich erleben. Im Kajak gleite ich über das klare Wasser des Salt Rivers, während am Ufer wilde Mustangs grasen. Vierhundert dieser Pferde leben hier frei, so selbstverständlich wie der Fluss. Dies ist die Heimat der Pima, deren Vorfahren, die Hohokam, ein Bewässerungssystem schufen, das das Land bis heute prägt. Überall wachsen Creosote-Büsche, deren Heilkräfte seit Jahrhunderten genutzt werden. Erkältungen, Hautprobleme, seelische Leiden – hier wusste man schon lange, dass die Natur Antwort gibt.
In Arizona greift alles ineinander: Tradition, Kreativität, Himmel und Erde. Und inmitten all dessen sind es die Native Americans, die zu Lifestyle-Vorbildern der westlichen Konsumwelt geworden sind. Nicht politisch oder ökonomisch, da bleiben die Wunden offen. Aber kulturell verkörpern sie die Verbindung zur Natur, nach der wir alle heute wieder suchen.
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